‧圖片提供／伯慶公司
若將PIF（產品資訊檔案）視為台灣化粧品業的一場壓力測試，對直銷產業而言，它更像是一場基因改造工程。
成本首當其衝，多數業者第一時間想到的是：一支新品要增加多少檢測？要準備多少文件？報告費用攤在多少瓶貨上才划算？伯慶董事長鍾興豪直言：「在這樣的規則下，有些產品根本不值得被做出來。」
與多數只經營通路、把生產交給OEM的直銷業者不同，伯慶同時是品牌與製造者，擁有通過ISO 22716的GMP工廠，掌握從研發、配方、生產到法規驗證的一條龍能力。對他而言，PIF不是多了一疊文件，而是一張實力濾網，把真正優質的業者留在市場上。
布局2年，養出8個SA
「這是一場必經的洗禮，對我們這種正規軍來說，法規愈嚴，護城河愈深。」鍾興豪兩年前就開始布局，當市場還在問「PIF是什麼」時，伯慶已經在工廠內挑選具備相關背景的同仁進修；當許多同業的新品還堆在外部安全資料簽署人員（SA）的待辦清單、拖慢上市節拍時，伯慶已在內部培養出8位SA，讓新品發行的節奏掌握在自己手上。
過去，合規多半被視為內部課題，報告向工廠要、登錄由公司填、話術交給行銷設計。PIF上路後，這種切割方式會變得非常吃力，沒有工廠的直銷公司，如果手上拿不到足夠的原始資料，就很難完成安全評估，遑論問世銷售。
鍾興豪指出，成熟的代工夥伴，應該有清楚的資料邊界說明：哪些數據留在工廠備查、哪些文件品牌端必須持有副本，一旦調閱，雙方各自要負起什麼責任，而不是用一句「不方便提供」把問題推回給業主。
他也提醒，有些代工廠為了衝訂單，會鼓勵客戶一次多做幾個系列、多開幾種包裝規格，把開發和模具成本分在更多品項上，看起來單價比較好談，但一旦把PIF成本算進去，小量、低單價、只為製造聲量的產品，反而最難活下來，因為每一支都得完整建檔、分攤檢驗與評估費，如果銷量撐不起來，很快就變成賠錢生意。「真正替你想的工廠，會勸你先把幾個主力品項做深、做穩。」在鍾興豪眼裡，很多業者甚至還沒意識到的，這是一場停牌風險。
產業還沒看清的停牌風險
新制之下，有幾個族群特別需要警覺：一是小量進口、診所自訂配方、網紅聯名品牌，以前只要登錄、標示過關，多半就能上架；未來要合法販售，原廠必須願意提供完整技術資料，甚至攤開配方細節，若對方不配合，就算想賣也賣不下去。
二是年銷量有限的聲量商品，以一款年銷5000片的面膜為例，若完整PIF成本抓6萬元，光報告每片就要攤12元，還沒算原料、包材、行銷和通路利潤。如果銷量再低一點，假設一年只賣500片，同樣6萬元的報告費，就會變成每片成本多出120元，在這種情況下，幾乎很難訂出有競爭力又合理的售價。「這類只為了話題存在、量又不大的產品，在新制下很難維持商業可行性。」
他判斷，PIF上路後，直銷市場勢必經歷一段調整期，有些產品補不了件，只能下架；有些品牌會主動收掉不具經濟效益的產品線。相對地，過去踏實做產品、把體質打好的公司，會在這波變動中慢慢浮上檯面。
而伯慶的這項優勢能力，不是只關在實驗室裡運轉。公司近年開始安排高階會員走進工廠，看原料實驗室、看植物怎麼被萃取成原料，怎麼做成成品。「我們產品從設計那一刻起，就以在法規許可下、用最好的成分、做到最高安全濃度為標準。」鍾興豪不掩自豪：「幾支自家開發的植萃原料，已取得國際通用的INCI名稱（國際化粧品原料命名），可以直接用在各國要求的成分標示與產品文件中。」
他不諱言，PIF對整個產業會是一場大地震，小型業者、只做短線的品牌勢必退場，產品線也會從「什麼都做一點」收斂成較聚焦的組合；但對長期把產品當工程在經營的公司來說，反而是一個被重新定價的機會。「消費者未必看得懂毒理報告，但看得懂，誰敢把名字簽在上面。」
當PIF讓市場從話術回到產品本身，真正站得穩的，是早就把產品當長線工程在經營的公司，伯慶正是其中之一。
